4 jours dans le bush Australien

Pour rendre ce récit plus agréable, je vous conseille de faire souvent des allers retours vers l'un des albums photos de ce blog dénommé "4 jours dans le bush" et vers ma page facebook en libre accès : Laurent Thenof.

Pour commencer, je dirais qu'avant d'entamer ce périple en 4X4 dans le centre de l'Australie je ne m'attendais pas forcément à être impressionné ni surpris par les paysages du Territoire du Nord (N.T). J'avais en effet réalisé il y a quatre ans une traversée Nord-Sud de cette île continent. Donc, je dirais qu'avant de débuter le 1er janvier, j'étais quelque peu blasé, itinéraire d'un enfant gâté sans aucun doute !!!

Tout commence le 1er janvier 13, après avoir passé le Nouvel An à Melbourne, mon avion se pose à Alice Springs (ALS) à 11H15, ville moyenne, paumée dans le bush australien. 

Prise en compte de mon véhicule (Toyota Land Cruiser Prado, km illimités, couv accidents totale) que j'ai réservé par internet. 4X4 parmi les plus performants car ici du coté d'ALS l'été est rude (45°c à l'ombre à midi, 30°c à 8H30) et les routes macadamées sont de loin très minoritaires.

Deuxième étape : faire les courses dans un supermarché de ALS pour tenir 4 jours au coeur du bush, de l'eau, de l'eau et encore du jus de fruit car dans ces conditions il faut au moins boire de l'ordre de 5 à 6 litres par jour. Du jus de fruit car l'eau est particulièrement mauvaise en Australie.

Une fois le ravitaillement terminé, c'est le début de l'aventure direction le Finke Gorge National Park (N.P) et plus précisément Palm Valley. Il est environ 13H en ce premier jour de l'année et le thermomètre affiche un bon 42°c à l'ombre sous un classique (ici !) ciel bleu azur. On peut dire que ça cogne dur ! Prévoir crème solaire à haut indice et à haute dose et chapeau australien obligatoire.

J'emprunte au départ d'ALS la Larapinta Drive, j'avais prévu de me rendre à Standley Chasm comme c'est sur la route mais c'est fermé car too hot ! Encore un classique ici, on ferme au delà de 38°c (vers 10H donc !) tous les sites gérés par des personnels font cela pour éviter les accidents. Toujours pas surpris, je continue sur la Larapinta Drive, j'arrive à Hermannsburg, bled du bush, assez peu fréquentable comme tout bled du bush.

Dans le bush le premier risque c'est la mort par insolation et le deuxième c'est l'homme, les risques liés à la faune sont quasi-inexistants si on prend de simples précautions et si l'on fait preuve de bon sens. A retenir donc, ici loin de tout, il faut se faire discret de jour et "invisible" de nuit. Le gentil bushmen existe mais ici on a surtout à faire au bushmen pauvre, désoeuvré et/ou alcoolique ! Pour l'australien commun, celui qui vit dans les grandes villes de l'Est, un habitant du bush est soit dingue, soit asocial, soit recherché par la police ou bien les trois à la fois ! Donc, tout est dit : "gaffe au local" qu'il soit blanc ou aborigène. Prêter assistance si nécessaire car la vie ici est si rude que s'en est une obligation mais faites attention.

Après Hermannsburg traversé très rapidement, je rentre dans le vif du sujet en arrivant par une belle piste "ONLY 4 WD" à Finke Gorge N.P. Le premier walk est infaisable entièrement à cette heure (16H = 44°c), je fais quelques photos en bordure du N.P et me dirige vers le camp ground de Palm Valley quelques km. encore plus au Sud. Je connais l'endroit, super bien aménagé : BBQ à gaz, WC, douches avec eau bien chaude (étonnant ?), des chapiteaux ombragés. Je stoppe donc à l'ombre ici jusqu'à 17H30. Petite précision, le camping est prévu pour au moins 100 personnes mais en cette morte saison il n'y a pas l'ombre d'un kangourou, toutes les installations sont à mon seul usage, c'est le top ! C'était pareil en 2009 : hors saison = personne mais pas de Ranger non plus c'est à dire pas de secours en cas de besoin.

A 17H30 je prends le 4X4 et descend encore la piste sur environ 5 km. pour faire le grand walk de Palm Valley. La piste est super défoncée et coupe à plusieurs reprises le lit asséché de la rivière Finke. En final, c'est quasi du trial dans les rochers. A 18H00, début du walk et là sous un soleil un peu moins ardent, je redécouvre le site, FANTASTIQUE, FASCINANT, que dire ? Du pur bonheur, des palmiers, des eucalyptus, cette terre, ce sable et ces rochers rouges, que de merveilles ! Au détour du sentier sur le retour, un beau Dingo (chien sauvage australien) se sauve et disparaît à mon approche. Je termine la rando vers 19H30 encore tout émerveillé par cette nature sauvage et ce soleil couchant sur les roches rouges. J'arrive au camp ground à 20H, c'est quasiment la nuit. Ici, maintenant, je revis !!!

Je commence à passer la nuit dans la voiture mais il fait encore au moins 25°c dehors donc j'essaie de dormir à la belle étoile sur une table , c'est dur mais agréablement ventilé car il y a pas mal de vent aussi bien la nuit que le jour. Petit inconvénient, les fourmis s'invitent à la fête et ont décidé de m'explorer, je quitte donc mon emplacement extérieur pour le confort relatif des sièges arrières de la voiture. Toutes vitres baissées c'est vivable et je parviens à dormir 4 à 5 heures. Réveil à 5H00 au lever du soleil, 21°c au thermomètre, petit déjeuner sur le pouce et direction le walk principal de Finke Gorge N.P que j'ai renoncé à faire hier après midi. Je suis à pied d'oeuvre sur site à 6H00 et là encore que de merveilles et de beautés.

8H00, je suis de nouveau à l'auto enchanté par ce début de journée. Je remonte ensuite la piste empruntée la veille jusqu'à la Larapinta Drive, arrivé à l'intersection, je prends à gauche direction Gosses Bluff au N.O sur la Namatjira Drive. Gigantesque cratère de météorite creusé par une comète il y a plusieurs millions d'années. Là encore, du grand spectacle, superbe et de l'inédit car j'étais passé à proximité en 2009 mais faute de temps, je n'y étais pas allé, belle erreur ! Mais bon, il faut faire des choix dans la vie même pour un enfant gâté !

Après Gosses Bluff, direction plus au Nord sur la Namatjira Road vers Redbank Gorge, là j'y était allé et j'y avais fait de superbes photos  mais quelle déception au final. le site est resté comme dans mes souvenirs mais il n'y a quasiment pas d'eau, c'est presque sec et c'est donc beaucoup moins beau. Par contre, au bout du bout, un dingo fait sa sieste à l'ombre, il fait au moins 45°c à l'ombre, c'est la fournaise ! Même moi qui ne suit pas une mauviette je peine sous cette canicule. Le dingo m'aperçoit, sort de sa torpeur, s'il quitte son abri, sa vie même pourrait être menacée. Il choisit donc de se montrer à moi en plein soleil comme pour me dire : " tu as vu, je suis là aussi, quelles sont tes intentions ?" Avec calme et sérénité je m'installe à une dizaine de mètres de lui sous une autre partie du rocher à l'ombre pour récupérer et le dingo me voyant sans mauvaises intentions reprend sa place et s'assoupit. 10 minutes de repos et quelques photos prises avec discrétion de l'animal et je repars par le même chemin. Déçu par un paysage que j'avais connu sous un meilleur jour mais prodigieusement bouleversé par cette rencontre avec un animal typique du bush. Un très grand moment, intense.

Ensuite route en sens inverse et direction King's Canyon Resort par la Mereenie Loop. L'endroit est encore une fois un bled paumé et aride mais fréquenté par bon nombre de touristes du monde entier, c'est donc très fréquentable et surtout spacieuse chambre climatisée, douche tiède bienvenue, bière glacée et barramundi grillé, le poisson typique du Territoire du Nord, excellent !

Le 3 janvier, réveil 5H00 et walk principal de King's Canyon à la fraîche, une vieille connaissance que je fais pour la troisième fois. Toujours aussi impressionnant. 

Route macadamisée sur la Luritja Road jusqu'à l'embranchement de la Ernest Giles Road, piste non revêtue qui me permet de récupérer la Stuart Highway à l'Est, la route vitale qui parcourt le pays sur presque 4000 km. de Adélaïde à Darwin. Juste avant le raccord (11km.) je visite le cratère de météorite de Henbury. Là encore, de l'inédit, beau mais beaucoup moins impressionnant que le trou du cratère de Gosses Bluff qui est immense en comparaison.

Une fois "l'autoroute" (équivalent d'une route nationale française) atteinte, direction plein Nord, 25 km. après Stuarts Well : la piste de 22 km. qui mène à la Rainbow Valley et là, attention les yeux, c'est du grand, du magnifique qui s'offre à vous. Un bloc minéral qui décline des couleurs du blanc au quasi-noir en passant bien évidemment par de l'oranger et du rouge. Le tout entouré d'une végétation typique. Magnifique !!!

Nuit dans l'auto, toujours tout seul dans le camp ground sous un ciel étoilé comme jamais et surtout un grand silence, pas de nuisance sonore d'origine humaine, seulement le bruit du vent et les murmures de la faune qui revit une fois la nuit tombée et la température redevenue acceptable (19-22°c env.). 

Vers 23H00, des kangourous s'approchent du 4X4 et mangent la végétation à proximité, ils ne sont qu'à quelques mètres de moi et ne semblent pas s'en préoccuper. Instant magique s'il en est ! Au petit matin, vers 5H00 après une petite mise en jambe sur site  je reprends avec regret la piste vers l'intersection avec la Stuart Hway. Un couple kangourous rencontré sur le chemin s'enfuit au passage de l'auto, juste le temps de prendre quelques photos au téléobjectif et ils s'enfoncent plus profondément, inaccessibles, dans le bush.

Une fois l'autoroute atteinte, direction plein Sud pour emprunter la Hugh River Stock Route, une piste utilisée par les fermiers de la région qui y font paître en bordure tout leur bétail (vaches, chevaux, ânes,...) sur des milliers d'hectares de bush. Cette piste qui prend plein Est me permet de rejoindre un peu au Nord de Maryvale, la Old Ghan Rail Road, l'ancienne voie ferrée qui traversait jusque dans les années 1970 le pays du Sud au Nord. Une fois l'embranchement atteint, je prends plein Sud direction Chambers Pillar via Maryvale. Ce dernier bled lui aussi est assez peu propice pour faire ne serais-ce qu'une courte pause : sale, mobile homes en quasi ruine, population visiblement désoeuvrée, c'est la misère ici et ça se voit.

45 km. au S.O se trouve l'historique réserve de Chambers Pillar. La piste très piègeuse s'avère d'une extrême difficulté et c'est très certainement pas le moment de tomber en panne ou de crever un pneu d'ou l'impérative obligation d'avoir un "vrai 4X4" et pas un simple crossover. A une vingtaine de km. de l'objectif vu les difficultés rencontrées et les risques inhérents, je pense même à renoncer et à faire demi-tour mais après une courte réflexion, je persiste et arrive sur site à 10H45. Il est à signaler que les dix derniers km. sont pour moi les plus faciles contrairement à ce qui est dit dans certains guides.

Je ne l'ai pas encore dit mais il faut savoir que sur l'ensemble des pistes que j'ai parcouru durant ces 4 jours (env 900 km.) je n'ai croisé que 8 à 10 véhicules. Autrement dit, à certains endroits si vous tombez en rade vous pourriez attendre plusieurs jours avant d'être secouru ! Dans ces cas là, il faut rester à proximité de son véhicule et attendre dans un endroit à l'ombre (assez rares !). Donc, avant chaque parcours dans le bush australien il faut OBLIGATOIREMENT emporter beaucoup d'eau et recompléter en carburant quand c'est possible. Ne prendre que des risques "calculés" et si vous devez marcher pour rejoindre un bled, faites le de nuit avec 4/5 litres d'eau minimum. Faites partir UNE personne, la plus endurante et entraînée et au delà de 30 km. à franchir (env 8H de marche) ne prenez même pas le risque et attendez au plus prêt de votre voiture. Après ces bons conseils, je reprends le fil de mon récit.

J'arrive à Chambers Pillar et là, une fois n'est pas coutume, je découvre un site d'une extrême et singulière beauté, la route en valait sans conteste la peine. Je reste sur zone jusque 12H30 et reprends la même piste, enchanté, direction "la civilisation" 160 km. plus au Nord, j'ai nommé : Alice Springs que j'atteins vers 16H00.

En conclusion, je dirais que je partais "sur du connu" et quelque peu blasé et qu'au final ces 4 jours se sont révélés intenses et j'ai découvert des sites d'une incomparable beauté et surtout, partagé avec la faune des moments d'une incroyable intensité.

Si vous souhaitez vous lancer à votre tour sur les pistes du coeur de l'Australie et si vous désirez plus de précisions sur mon parcours, n'hésitez pas à me contacter par le biais de ce blog ou via ma page facebook : Laurent Thenof.

A bientôt.